名副其实的庄园
我蹑手蹑脚地经过正在吃草的美洲驼，四处搜寻“须雀霸”和“花脸刺花鸟”这些有着奇怪名字的鸟，只见斑斓的色彩在灌木丛中飞窜。这里是厄瓜多尔北部高耸的安第斯山脉，它火山密布、贯穿整个南美，系世界上最长的陆地山脉。由于地球表面在赤道区鼓起，所以厄瓜多尔的安第斯地区是整条山脉最高的地方。换句话说，我觉得自己就像是站在世界之巅。
我的导游，来自基多(Quito，厄瓜多尔首都)的博物学家安德列斯，突然说出让我等了整整一个礼拜的名字——“秃鹫！”我们好像被符咒镇住一般一动不动，只见在原始山谷的上空，三只安第斯秃鹫张着巨大的翅膀俯冲下来。
幸运之轮：在祖雷塔庄园的奶制品厂，一块块味道浓郁的自产奶酪经过发酵成熟。
“厄瓜多尔只剩下65只野生秃鹫，”安德列斯说道。“祖雷塔庄园(Hacienda Zuleta)是最好的观测地点。”
我就寄宿在祖雷塔庄园，这里可了不得：它是一个有着300年历史的牧场，占据着从太平洋海岸到广袤的亚马孙盆地之间一片面积达2111公顷的土地；这里是两位厄瓜多尔前总统莱奥尼达斯·普拉萨(Leónidas Plaza)和他的儿子加洛·普拉萨·拉索(Galo Plaza Lasso)的私人住宅。
在祖雷塔庄园，人人都要干活，包括身为老板之一的费尔南多·普安科（图片中骑在马背上的最左边一位）。
既然身处古印加人的土地上，他们在四周的高山谷底里所留下的那些遗迹在我看来就没什么好奇怪的。要说引发我好奇的，是西班牙人征服这里之后，所建造的那些设计奇特的庄园——带有辽阔的牧场，房屋是安达卢西亚(安达卢西亚是西班牙南部省份，吉普赛人的聚居地，弗拉明戈和斗牛运动的发源地)式样；它们作为遗产在统治厄瓜多尔数百年的地主阶层中一代代传下来。
听说厄瓜多尔宣称，许多庄园之所以能在一定程度上保持生机、延续传统，就在于向我这样的游客开放。这些庄园依旧归厄瓜多尔以前的贵族所有，他们以提供牧场风格的盛情款待而闻名，让游客得以一窥真正的庄园生活的风貌，这种生活方式包括骏马、华丽的住房以及丰富的膳食。作为在世界各地借宿的行家，我抓住了这个以最直接的方式融入厄瓜多尔丰富多彩文化的机会——住在一些有着数百年历史、永续经营的家族庄园里。
这些都是名副其实的庄园，它们不会有广告预算或者庞大的营销部门来宣传和推广。这些古老的庄园不会主动找到你，只能是你找到它们。
我恰好就是费了好些功夫，才找到落脚的第一站——圣奥古斯汀卡洛庄园(Hacienda San Agustín de Callo)。我看到的指明大农场方向的第一块标识，是在厄瓜多尔的首都基多以南、泛美公路路边的一块大石头上，农场的名字是用黄颜色写在上面的。
农场的经理明琼·普拉萨无可奈何地耸了耸肩，说：“要是立一块木头指示牌，就会被人砍去当柴烧。”我们穿过庭院，四周环绕着外观粗陋的走廊。土砖墙是陈皮色，屋顶的瓦片上布满青苔；烟囱林立，整个庄园都弥漫着烧木头的气味。
祖雷塔庄园刺绣工坊的工匠们信手拈来俱天成——数百年的手工艺传统得以延续。
我们来到一个面对着白雪皑皑的科多帕希火山(Cotopaxi)的花园，这座5800米的火山是目前世界上最高的活火山。提前约好碰面的戴维·布朗博士出来迎接我们，他来自美国得克萨斯州立大学奥斯汀分校，自1995年以来就一直在这里从事研究工作。
在两项国家地理研究基金的资助下，布朗在圣奥古斯汀卡洛庄园进行了近15年的考古挖掘。他带我参观了庄园里两间保持着印加风格原貌的房间，一间现在用做正式餐厅，另一间是一个小礼拜堂；他指出虽然没有用水泥，但墙上的砖块仍像蛤壳一样牢固。
“在厄瓜多尔有三个最重要的印加人遗址，其中一个就在这个庄园，”他说道。“之前的考古学家认为这里是通往基多那条路的驿站，但在我看来，这里是祭祀的神殿，祭拜科多帕希火山的地方。”他强调这个庄园的绝大部分都是建立在一处印加人的遗址之上。
我们经过一处长满了野草、在殖民地时代修建的水沟，他解释着这座火山对于印加人的重要性。“科多帕希火山在1534年爆发的时候，祭司们认为这是一个凶兆。于是印加人的军队退出了与西班牙人的战争，尽管他们在人数上远超过那些欧洲侵略者。这一事件标志着印加帝国的终结。”
现在我想近距离看看这座火山——开车去科多帕希国家公园(Cotopaxi National Park)的大门只要20分钟的时间。在厄瓜多尔，来这里的游客人数仅次于加拉帕戈斯群岛(Galápagos)；安第斯山脉的高度令人头晕目眩，这里生活着许多美洲狮、安第斯狐狸和鹿。我没有看见秃鹫，倒是遇见了一群山地自行车爱好者，他们来自卡内基·梅隆商学院，是专门来到这里进行团队合作训练的。他们邀请我加入，火山越来越近，我们在雨水冲刷形成的溜槽上颠簸骑行，只见野马在高山稀疏的草地上奔驰，冰河作用形成的河谷与苏格兰的荒原一样有泥炭沼泽，而且开满一片片的紫色野花。变化万千的云彩遮住了火山，在草地上投下斑驳的光影。不停变化的色彩色调使得草地充满情绪的变化，就像是一枚神奇的心情戒指。
明琼·普拉萨在那天晚上说：“小时候，这里是一个神奇的地方。”当时我们坐在印加神庙里，和庄园其他的客人一起吃晚饭。我们喝着葡萄酒，神庙里漆黑如洞窟，长柄的水晶球映照出摇曳的烛光。
“这座庄园当时总是人来人往。斗牛士、跳弗拉明戈舞的、知识分子、诗人、密谋推翻独裁者的政治团体。在我10岁的时候，军队过来搜捕我父亲，因为他反对政治迫害；于是我们不得不把他藏在阁楼上。他是一个勇敢的斗牛士，但怕老鼠。我当时很担心他要是看见老鼠尖叫起来，军队的人就会发现他的藏身之地，把他抓到牢里去，”她大笑着说。“我的老天爷呀，出卖我父亲的可能会是一只老鼠！”
庄园主们都能说流利的英语，这是因为一般说来，他们都是在国外接受的教育。明琼穿越大西洋去到欧洲，经过数十年的远行，她又回到这里。
“父亲总说把庄园留给我，”她说，“离婚后，我就回到了这里。但是物是人非事事休。我印象中昔日的节日场景变成了斗殴和酗酒。”
明琼重新恢复了她印象中的庄园传统——烟火、音乐、舞者，然后邀请朋友来过节，有些还是驻基多的外国大使。随着越来越多的游客来此探险，她把小时候住过的那些房间租出去，然后又把其他的房间重新装修，想要把这里变成她印象中那个温暖、人来人往的地方。
一进入我的套房，就看见起居室、卧室和浴室的三个壁炉已经燃起火焰，此外还有一个NBA球员尺寸的大浴缸等着我。四周散落着各种历史书，我窝在一把椅子上随意翻看，把书里提到的名字与房间墙壁上挂着的那些家族画像对上号，这些墙壁可是建在印加人的地基上。这个庄园里有大量印加人留下的痕迹，想到这里，不觉有点毛骨悚然。
或许，是因为其他原因。
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