“生活就像一场旅行，不在乎目的地，在乎的是沿途的风景和看风景的心情。”看那连绵的高山，串珠式的平坝，深切的峡谷，高海拔的冰川，每一样都能满足我们对旅行生活的想象。在此，生活家小编特地为想出游的你准备了生活家出游指南，边玩边享受探险的刺激，背起包去体验在路上的感觉吧！
埃及
凌晨5点刚过，一阵震耳欲聋的念经声犹如惊雷一般在咫尺之外炸响，硬生生地把我从一场缠绵的春梦中惊醒。原来Radwan宾馆旁边就是一座清真寺，高高的宣礼塔离我下榻的宾馆房间距离也就是15米远而且毫无遮挡。本来打算6点多起床的，被它这一惊扰，等得到了该起床的时间又想偷懒补睡一会，结果再睁开眼睛就7点多了。
今天的行程安排是早上参观城北的卡纳克神庙，中午和下午参观河西岸的数个景点。来前在网上看了很多游记，绝大部分人都在卢克索停留两个白天，分别用来参观尼罗河东岸和西岸的古迹顺带购物，象我们这样一天跑完河东河西两个地方，并不多见。之前看网上只有一个作者dnfxwm429曾经在一天内去了西岸的国王谷、 哈特谢普苏特女王陵、卢克索神庙，而卢克索古迹的核心和精华卡纳克神庙只是快结束开放才赶去，玩的地方十分有限，旅游质量难以恭维。
惊艳的埃及
按照杂志的介绍，把卡纳克神庙走遍至少要半天时间，骑自行车游西岸也要6个小时。而德国APA导游书的介绍更为夸张，“参观神庙建筑群可能要花几周的时间”。两处景点关闭的时间都是下午5点，因此我们能不能在从早上7点到下午5点的这10个小时内把两个地方跑完，自己心里都打了问号的。Radwan宾馆里跑堂的小伙子听了我们的计划也都说这不可能，他告诉我们光是一个卡纳克就要看一天呢。但我们别无选择，明早飞离卢克索的机票已经买好了。
卡纳克神庙从早上6点起开放，要比西岸的景点提前一个小时，而且杂志上说早上是西岸最繁忙的时间，所以我们决定先去卡纳克。
卡纳克神庙离火车站有3公里，打车7埃镑。到达神庙7点50，比计划晚了差不多一个小时，我真有点担心自己的时间不够用。大批的旅游团正陆续赶来，而神庙里已经有不少捷足先登的自助游客了。
站在神庙大门前我才发现早上来参观卡纳克神庙实际上是个糟糕的安排。因为整座神庙的建筑布局是坐东朝西，早上太阳从东方升起，给拍照造成严重的逆光。在一天跑下来后，我更觉得合理的安排应该是早上参观西岸，下午的时间留给卡纳克。
沙漠风情
我们的参观路线基本与杂志上的推荐一致，就是先沿着神庙东西向的中轴线走到底，然后往南拐出到圣湖，绕湖半周再沿神庙的南北线参观。
如果能把埃及各地的神庙遗迹和吴哥窟建筑群作一对比，那么卡纳克神庙大概就相当于吴哥遗迹中最壮观的小吴哥了，集中体现了古埃及人杰出的建筑成就。卡纳克神庙最著名的当然就是它的多柱大厅了。这座在古埃及最伟大的法老拉美西斯二世统治时期完成、距今有3200多年历史的立柱大厅，至今在同类建筑的规模上仍然保持着世界上第一的骄人记录。
古埃及人为什么如此醉心于在其建筑中采用立柱这种结构型式？仅就这个厅而言，立柱分布的密度早就超出建筑承重合理的需要，过多的立柱让整个大厅的空间显得拥挤而局促，在视觉上形成一种强烈而紧张的压迫感，使人无法真正感受到神庙应有的宏大庄严的气势。而据说过去这些立柱上面还有完好的天顶，不象现在这样到处开着天窗，透着充足的光线，可以想象神庙完好的时候里面即使是在大白天也必然是暗无天日，阴森可怖，或许这正也是建造者刻意要达到的效果，让人一旦置身其中，对神明的敬畏之情油然而生。
古人由于认识水平的有限，不能理解两性的结合为何会产生出新的生命，便将其视为神创造的奇迹，从而将生殖与神灵联系起来，也为立柱在神庙建筑中的广泛使用创造了基础。(性与圣殿的关系你还可以看看《达芬奇密码》第74章，gogoboyz私下以为索菲祖父的“圣婚”仪式是这本快餐垃圾中唯一值得反复回味的东西，哈哈。)
倘佯在古埃及的神庙里，给你留下最深刻印象的当然就是那些无处不在的立柱了。这些立柱，不仅承担着建筑承重的使命，实际上也起着一种装饰、象征作用。粗大挺拔的圆立柱与雄性生殖器在外表上的相似性无需赘言。在父系社会中男性阳具在生殖过程中的作用被无限夸大，突出，生殖器崇拜实际上只剩下阳具崇拜。因此神庙里有关生殖的象征只剩下立柱这一单一的形式。这也可以解释女王哈特谢普苏特的祭庙为什么没有采用这种当时流行的建筑形式。它虽然也有柱，但仅是承重的廊柱，缺少装饰性，外表还是方形的，只能猜测是出于女王的尊严而有意为之。
神庙南北轴线上的那几座塔门已经毁得不成样子，我们去的时候还有大型起重机在施工，而且往南通往穆特神庙的路也被拦着不让走。因此神庙南北线路实际上没什么可看的。
但是无论怎样你都不应该错过洪苏神庙(Temple of Khonsu)。这座偏居于神庙区西南角的小神庙实在是太寂寞了，尽管它有着整个神庙区里最精美、保存也最完好的浮雕和壁刻，它也只迎来我们两个仅有的游客。这个神庙原来也没引起我们的注意，因为我们压根就没看见有游客往那走，只是我们在卡纳克神庙里转了一圈下来，赫然发现居然只用了不到两个小时，想起人家信誓旦旦地对我们说看完整个神庙要半天时间，顿时觉得惭愧不已，便把眼睛东转西看地落到这座位于边角的神庙上，一路犹犹疑疑走过去，直到看守的埃及大叔热情地招呼我们进去参观，我们才确信它是开放的。真不明白为什么那么多人把这麽好的地方给忽略了。
沙漠迷人的夜晚
由于里面没有别的游客，自恋的我们便可以尽情而无所顾忌地摆pose照相了。洪苏神庙后边还有一个更小的Apet神庙，但正在维修，不对外开放。
其实整个卡纳克神庙区直到今天不是这搞维修，就是那里在发掘，除了东西向中轴线之外，可以说像是个热闹的大工地。神庙立柱大厅的北边就是一个考古挖掘现场，顺着一条小路穿过挖掘现场，你就可以来到蒙图神庙，这个比洪苏神庙逊色许多、且没什么看头的破庙倒是有不少游客来参观，我就是看见一个举着小旗的欧美旅游团往这走才跟着走过来的，否则谁会想到那片凌乱不堪的挖掘现场后面还有东西可看呢。
10点40分，我们就结束了参观，就是2个半小时多点。该走的都走了，别人没去的我们也去了，不能说我们一点都没用心，当然也不能说之前别人关于参观神庙所需时间的种种说法就是错的，只能说具体看个人情况吧。毕竟我们又不是专业人士，看再久也不会多看出些名堂。而且随着时间推移神庙里的游客越来越多，日晒也越来越强烈，在里面继续呆下就只会是受罪而绝非享受了。
走出神庙我们打车来到卢克索神庙旁边的渡口，坐轮渡前往河对岸。轮渡费很便宜，好像是1埃镑来回，所以你要注意留着那张小票回程的时候用。
我们一走上甲板，大家都好奇地向我们行注目礼。原来以为象卢克索这样一个云集四海八方游客的地方，居民们也应该多少见过些世面了，可没想到还是少不了这样的“礼遇”，弄得我们怪不好意思的。所幸大家看了一下满足了好奇心之后也就将各自的注意力转移到其他地方去了。
乘坐轮渡的除了我们就只有一个西方女士看着象是游客的样子。其他都是本地的中下层人士，从他们的穿着上不难看出来。这倒容易理解，因为过去住在西岸的多是种地的农民。在德国版的导游书里，他们被描绘成守卫着王室坟墓宝藏秘密、宁愿穿得坏一点也拒绝接受政府安置计划的“狡猾的村民”。
他们的不良名声大概源于100多年前一次震惊全世界的考古学发现。1875年前后，一些来自新王国时期不同法老时代的古董开始在非法的文物市场上出现和流转，引起了埃及政府的注意。他们最终把目标锁定在西岸一个叫拉苏尔的居民身上。但在审讯时所有的证人都证明被告无罪，拉苏尔所在的村庄还集体发誓证明他和他的全家都是清白的。政府只好将其释放。但事实上拉苏尔就来自一个盗墓世家，后来由于分赃不均导致内讧，家族内部有人自首揭发了事件的真相。于是1881年7月，在尼罗河西岸靠近哈特谢普苏特女王陵的一个洞穴中，人们起获了40具法老和贵族的木乃伊及大量陪葬品，其中包括拉美西斯二世的木乃伊。
时过境迁，今天的村民当然已经远离了这种为人所不齿的营生，过做起了靠旅游业吃饭的小日子。但是谁又能肯定的说，他们的脾性也改了很多呢？诸多与“狡猾的”埃及人斗智斗勇的小故事，迄今不是仍为来自世界各地的游客所津津乐道，代代相传吗？
体味沙漠风情
这时甲板上出现一个要饭的老头，看上去能有70多岁吧，一路颤颤巍巍地走来却没什么人搭理他。我想起自己口袋里似乎还有些零票，翻了翻，果然有张半埃镑的，就拣出来投进他手里拿着的那个破口盅里。老头神情木然地继续朝前走去，这时我有些惊讶地发现，原来坐在椅子上没什么动静的男人们几乎个个在翻口袋、掏钱、塞给老头，会不会是因为我的举动让他们不好意思了呢？这些男人在我眼里顿时变得可爱起来，一个有自尊知荣辱的民族当然总是可爱的。
渡轮很快就到了河对岸，上得岸来我们身边马上就围过来几个拉客的出租车司机。是坐出租车去呢还是租自行车自己骑着去？这是个问题。杂志推荐的是自行车游，说这是“再好不过的选择”。自行车游程需要六小时，我看了看表，此刻也就11点刚过，到景点关闭的下午5点不正是6个小时吗？正犹豫不决，包袱在一边阴阳怪气地发话了，“太阳这么大，我可不会跟你骑自行车啊。”妈的，就你丫的娇气！咬咬牙，滚到嘴边的话又咽了回去。没办法，谁让我摊上这么个累赘的包袱！(关于她的来历我另文交待)于是就和其中一个司机讲价，最后商定80埃镑包到景点关闭为止。
上了路我才觉得听从包袱的选择是正确的。因为已经接近正午时分，一路上阳光非常的强烈，而且毫无遮挡，和拥有30万株椰枣树覆盖的锡瓦绿洲绝对不可同日而语，再说各景点之间的距离也大大超过了锡瓦的那些景点。要在这接近正午的烈日下完成六小时的自行车游，别说我了，换谁来都会很成问题。反正我们在西岸这半天没见到有人这么做的，或许正是基于这个原因大多数导游书都把西岸自行车游推荐到了早上进行。
出租车沿着河西小镇的主街往前直开了5分钟，就到了西岸的第一个景点门农巨像。巨像前的广场上修了个观景台和停车场，乱哄哄地挤了很多正在参观的游客。不过大煞风景的是左边的那座巨像正在维修，全身上下搭满了红色的脚手架。两尊巨像据说曾属于古埃及时期修建的一座规模最大的神庙，可惜如今神庙早就片瓦不存，只留下两尊巨像枯坐千年，默默地任时间的洪流将它们原本高贵庄严的面容淘砺尽净。
在巨像景点我们停留了5分钟，就接着往下面的景点赶去。西岸的数个景点除了来时必经的门农巨像，我们打算参观的还有哈特谢普苏特女王陵、国王谷、Medinat Habu(拉美西斯三世祭庙)、Ramesseum(拉美西斯二世祭庙)等。
埃及金字塔
女王谷我们是不去了，因为王后谷唯一可看的只有尼菲尔塔丽墓。这个据说是全埃及最精美的古墓票价不仅高昂(30美金)，而且还限制参观人数(每天150人)和时间(每人停留10分钟)。而且就算我们真的很想去现在也不可能买到票了。再说王后谷里其他王后墓穴的规模自然不可能和她们丈夫的墓相比，所以只要你决定放弃尼菲尔塔丽墓，那么将王后谷从你的行程中整个删除也是必然的。后来我们也的确发现，去王后谷的游客很少，它甚至不在旅游团的线路之内。
还有贵族墓和工匠村(Deir al-Madinah)，这些古迹要不被掩埋在地下，要不就在地表残破得不成样子，很不上相，德国版的导游书都这么说，“...与众国王墓相比较，它们(贵族墓)较小又更俗气。”因此也都被排除在我们的拟定的参观范围之外。
不过先参观哪个倒是个问题。司机建议我们先去哈特谢普苏特女王陵，说趁着早赶过去人少，再晚点那里游客会很多。后来证明他这种说法多少有些可笑，因为我们又不是一大早去，到达的时候已经是11点半，景区里早就是游人如织，估计怎么着也有上千人。在那个时候晚点早点我看都不会有什么区别。
事实上哈特谢普苏特神庙历来就是卢克索西岸各景点中人气最旺的一个，原因就是这座神庙实在是太上镜了，游戏发烧友们更不应忘记，经典的电脑动作游戏《英雄萨姆》(Serious Sam)就把萨姆和外星异形激烈火并的开场好戏放在了这里进行。
它坐落在一个巨大的封闭山谷的尽头，依山而建，与那些帝王们修建的到处林立着粗大立柱的神庙相比，它显得纤巧秀美。而这不过是远观的印象，只有走近了你才会发现它那壮观华丽的外表，庄严高贵的气度，同样具备了王者应有的风范。
不象其他神庙那样隐藏在高大的塔门和重重围墙之后，它采取了一个三级递进的开放式建筑布局，远远的你就可以把它一览无余，轻松地把它和你自己的倩影一起收入镜头。所以它成了参观西岸的所有游客必到的景点，尽管他们当中的绝大多数并不知道今天他们所能看到的神庙基本上是个假古董。19世纪中期神庙被发现时早已是一片不成样子的废墟，上个世纪60年代经过一个由波兰和英国组成的联合施工队大规模地重建，它才成了现在这副模样。
一条公路直通到神庙的台阶下。但是出租车和旅游大巴都要停在神庙前约一里地之外的停车场，售票处也在那里。这个山坳里除了女王陵，还有女王的宠臣Senemut的墓和Mentuhotep神庙(就是女王陵左侧的那片废墟)，票价视你需要参观景点数量的多寡而定。我们只买了参观女王陵的票。
买好票之后你得自己走过去，当然景区也为那些不愿走这几步路的懒鬼们提供了免费的电动观光车作为代步工具。我记得携程的一个作者leoosl在他的“匆匆埃及”里说到他们在不知情的情况下被售票员搭卖了一张电动观光车的票，虽然不贵(1埃镑一张)，但是却很窝心。这种事我们并没有遇到，因为我们手里只有一张票，当然票价也比两年前的6埃镑涨了不少，好象是学生价是10埃镑／人，记不清了。
神庙里可看的东西并不多，缺少古埃及建筑中常见的浮雕和壁刻，它唯一吸引人的就是作为整体的外观。杂志上说神庙的第三层不对外开放，那大概是几年以前的事了，今天神庙几乎每一处的地方都是开放的，世界各地慕名而来的旅游者将它挤得人满为患，在它上面你会发现要找个照相的地方都将是那么的困难。
不过要想真正一览女王陵的全貌你需要爬上这个巨大山谷右侧的山坡。从那里居高临下你可以获得一个最佳的观赏角度，很多旅游画册和明信片上的女王陵就是从这个位置拍摄的。而顺着小路继续往上走，翻过这座山，就会来到国王谷。
当然在炎炎赤日下这将会是一段异常艰辛的徒步路线，通常只有喜欢极度自虐的驴子才会这么做。一上一下大约需要1个小时。而且如果你是骑自行车来的，你的自行车只能留在女王陵这边，等到参观完国王谷之后再回到女王陵这边取回。从国王谷回女王陵，要么顺着公路绕一个大圈走回来，要么再爬一次山，无论怎样你都将筋疲力尽。难怪有人在西岸花了一天的时间也就只是参观了这两个地方！
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